Zaini e aspetto arruffato: le avanguardie di Brizzi in marcia verso Santiago

Montpellier è la prima città degna di questo nome che incontriamo una volta superato il delta del Rodano. Storico capoluogo della regione della Linguadoca, accorpata da pochi mesi a quella del Midi-Pirenei nell’ambito della riforma territoriale che ha ridisegnato i confini amministrativi della Francia metropolitana, è una vivace città universitaria e l’ultimo centro urbano sul nostro percorso prima di addentrarci nuovamente fra boschi e montagne.
Profittiamo della sosta per precipitarci in una lavanderia a gettone e rendere nuovamente accettabile il nostro rustico abbigliamento, quindi ci concediamo una serata fra i vicoli della cittadella medievale, fitti di bar e ristorantini. Non siamo ancora rientrati alla locanda che ci rendiamo conto di come l’allegro viavai di studenti in Erasmus stia lasciando il posto a un concentramento di giovani politicizzati, decisi a trascorrere la notte in piedi fra slogan e assalti dimostrativi a base di vernice contro gli sportelli bancomat e le vetrine delle multinazionali. La Francia intera, in questo periodo, è traversata dal brivido delle “nuit debout”, manifestazioni di protesta alla luce della luna contro le nuove leggi sul lavoro e, finché non si producono incidenti seri, la polizia si limita a sorvegliare la folla senza intervenire.

Alle prime luci del nuovo giorno, ci lasciamo alle spalle le preoccupazioni dei ragazzi del XXI secolo per tornare a calcare le orme dei pellegrini medievali: il percorso della Grande Randonnée 653, calco dell’antica Via Tolosana, ci guida attraverso le colline alla volta della cittadina di Aniane, dove incappiamo in una nuova manifestazione, affatto diversa da quelle metropolitane: musiche gaie, sparate a tutto volume, accompagnano un corso di carri mascherati, e ci ritroviamo a camminare fra padri di famiglia in costume da safari, ragazzi che indossano travestimenti da elefanti e scimmie, e fanciulle in tute pezzate da mucche.
In breve raggiungiamo il Ponte del Diavolo, manufatto medievale che scavalca le acque del fiume Hérault in corrispondenza della risorgiva di un suo affluente sotterraneo; le acque provengono dalle stupefacenti grotte di Clamouse, per millenni tempio segreto di stalattiti e stalagmiti dalle forme bizzarre e meravigliose; scoperto nel secondo Dopoguerra, il complesso è stato parzialmente aperto al pubblico solo negli ultimi decenni.

Poco più a monte, appena oltre le gole dell’Hérault, sorge un luogo che invece era ben noto ai viandanti già prima dell’anno 1000: l’abbazia di Saint-Guilhem-le-Désert, posta alle pendici del Massiccio centrale. Il borgo sorto intorno all’edificio sacro, che conta meno di 300 abitanti, è considerato uno dei più pittoreschi dell’intera Francia, e per le sue viuzze incontriamo per la prima volta, frammisti ai turisti “in borghese”, viaggiatori simili a noi nell’aspetto. Gli zaini, le scarpe da marcia, l’aspetto arruffato, la cura nel farsi timbrare le credenziali e la consultazione indefessa delle guide escursionistiche non mentono: sono anch’essi diretti a piedi verso Tolosa, i Pirenei e Santiago.
Proviamo per la prima volta, con un tuffo al cuore, la sensazione di non essere soli lungo il cammino: se sulle Alpi e in Provenza ci siamo sentiti dire più volte che eravamo i primi pellegrini dell’anno, ora sappiamo con certezza che la stagione è aperta. Mancano 1.500 chilometri al sepolcro di San Giacomo e l’estate è ancora lontana, ma le avanguardie italiane, francesi, tedesche e britanniche sono già in marcia verso Santiago.

Enrico Brizzi
[In collaborazione con www.psicoatleti.org]
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