Brizzi rapito da Castres, docile e pigra, dove i cuori battono per il rugby...

Ci sono giorni in cui le cose vengono in chiaro senza preavviso e l’avvenire ci mostra il suo vero volto.

Sembrava un giorno come tanti altri anche quello, cominciato camminando fra i boschi occitani, in cui abbiamo guadagnato l’insellatura del Col de la Baraque e abbiamo deposto gli zaini sull’erba tenera, resa verdissima dai temporali dei giorni precedenti, per riposarci un quarto d’ora prima di riprendere la marcia. ? stato allora che, proiettando lo sguardo in avanti, siamo rimasti a bocca aperta e abbiamo distinto con nitore quel che ci attendeva: ben più distanti della nuova valle sulla quale ci eravamo appena affacciati, spiccavano contro il cielo terso le vette innevate dei Pirenei. Galleggiavano a mezz’aria come navi fantasma, favolose fortezze volanti incardinate intorno alla piramide del Pico de Aneto, coi suoi 3.400 metri il gigante della catena di confine tra Francia e Spagna.

Quello spettacolo senza pari si è dissolto come un sogno non appena abbiamo perso quota, e non si è più mostrato nei giorni successivi: per quanto, ogni volta che guadagnavamo una nuova altura, strizzassimo gli occhi verso Sud-Ovest, l’arcana combinazione che aveva consentito al nostro sguardo di spaziare per oltre duecento chilometri in linea d’aria non si è più ripetuta, e le montagne sono rimaste invisibili. Eppure sappiamo che sono lì ad aspettarci, guardiane immobili e senza tempo della frontiera oltre la quale si nascondono le terre di Aragona e Navarra; che le scorgiamo o meno, ogni nuovo passo ci avvicina a loro.
Perdiamo quota un metro alla volta, solcando le ultime colline che digradano verso la valle della Garonna, e le alture hanno ormai la forma di onde lente quando abbandoniamo in via definitiva il Parco dell’Alta Linguadoca. L’orizzonte torna a spalancarsi: i campi di grano e le vigne hanno preso il posto delle scogliere dirupate dei giorni scorsi, e le gazze che saltellano sornione fra le colture hanno sostituito i voli ad ali spiegate dei grandi rapaci.
La città di Castres ci accoglie, docile e pigra, e sembra sorridere della nostra premura. “Che fretta avete di andare? Perché non restate?” sembra domandarci col suo accento del Midi, così morbido e musicale da evocare da vicino l’andamento dello spagnolo, del catalano e della nostra stessa lingua.

Nonostante il monumento nella piazza principale dedicato al leader socialista Jean Jaurès – assassinato alla vigilia della Grande guerra da un fanatico che disapprovava il suo pacifismo – gli affanni di Parigi e i codici in voga nel gran mondo non potrebbero apparire più remoti. Qui si sorride di tutto e ci si muove con calma; a nessuno sembra importare dell’alta moda, o delle ultime decisioni dei governanti d’Europa. Persino il calcio, lo sport-faro del Vecchio continente, è bellamente ignorato: i cuori, qui, battono per il rugby, e ancora non si è spenta l’eco del trionfo di tre anni fa delle casacche biancoblù del Castres Olympique, capaci di laurearsi Campioni di Francia sopravanzando le ricche squadre della Capitale, i rivali di sempre della Section Paloise di Pau, le maglie rosso-nere del Tolone e persino la corazzata dello Stade di Tolosa.
? verso quella città, la metropoli del Sud-Ovest francese, che ci dirigeremo a partire da domani, una volta fatte timbrare le nostre credenziali e scrollataci di dosso la voglia di piantare le tende fra questa gente cordiale e rilassata.

Enrico Brizzi
[In collaborazione con www.psicoatleti.org]
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